Natten föll plötsligt på den lilla yachten, en obetydlig fläck på Tasmans turbulenta hav. Olycksbådande moln stängde sig in och regnet föll kraftigt. Samma tre och fyra meter långa vågor som hade varit så spännande när de surfade ner i dagsljuset, blev hotfulla monster, inriktade på att dumpa massor av skummande vatten på Levis däck och in i hennes sittbrunn. Segel revs dubbelt i väntan på en stormig natt.

Vi hade lämnat Nya Zeelands pittoreska Bay of Islands sju dagar innan ombord på min yacht Levitation, en Cavalier 32, på väg till Queensland, Australien. Jag hade ordnat med tullen på Lord Howe Island, vilket är populärt för många yachter som kryssar mellan de två länderna.

Min besättning: Orit en 24-årig israelisk tjej, en smart backpacker, som inte hade någon seglingserfarenhet. Hon hade en period i armén efter skolan och ville bli marinbiolog. Och Nick, 50, som hade seglat större delen av sitt liv och bemannat yachter i Queenslands kustkapplöpningar, men aldrig ägt sin egen yacht, föreställde sig att han var expert på marin navigering.

Orit och jag var på vakt hela natten. När vi letade i mörkret genom ösregn kunde vi så småningom se den svarta triangeln känd som Balls Pyramid och de höga bergen på Lord Howe Island.

Jag tyckte det var konstigt… Jag kunde inte se några navigationsljus… bara den ständigt ökande storleken på den svarta landmassan. Jag sökte i diagrammet efter det magentafärgade blixtmärket för att indikera en fyr och kunde inte hitta någon. Jag kunde inte ens se ljuset som borde vara på toppen av berget för flygtrafik. Jag ringde på kanal 16 på VHF med jämna mellanrum hela natten. Inget svar.

Gryningen bröt till slut, grå och glad, livliga 25-30 kt vindar från sydost som virr uppför havet. Klockan 0600 sprakade radion till liv och jag fick kontakt med någon utanför vår lilla värld. Vilken lättnad, jag var angelägen om att få den marina väderprognosen. Vädret och tidvattnet var inte gynnsamt för att navigera i det smala korallrevets ingång, fick jag veta, men vid mitten av eftermiddagen förväntades situationen förbättras.

Utmattade ville vi alla komma in innan kvällen föll och tröttheten gjorde oss pirriga. ”Så fort mina fötter nuddar land så är jag på väg mot närmaste McDonald’s, en Big Mac och tjock shake,” fantiserade Orit. ”För mig är det en lång varm dusch, rent hår, torra kläder och sedan nöjer jag mig med ett kallt glas chardonnay”, svarade jag. Nick var tyst! Mörkret sänkte sig när hamnkapten ledde oss in genom den smala korallinloppet, där vinden fortfarande piskade upp vita mössor på lagunens lugnare vatten. Han lyste med sin högljusfackla mot de två obelysta triangelnavigeringshjälpmedlen och radade upp dem. Det fanns inga babords- eller styrbordsmarkörer, och vad jag trodde var ett ledande ljus visade sig vara ett ensamt ljus på stranden. Förtöjningen låg nära korallingången och kedjan var svår att få upp och säkra under de fortfarande stormiga förhållandena.

Ön var mörk och förbjudande. Var låg stan, ljus av alla slag (navigering, gata, bil!) och alla välbekanta livstecken vi har varit vana vid! Det här var verkligen konstigt för mig. På alla mina resor hade jag aldrig upplevt det förut. Detta var långt ifrån vad vi föreställt oss som vår tropiska ö-resa.

Solen gick upp på en ny dag, och det gjorde även vårt humör. Vi var i vördnad över de majestätiska tvillingbergen Gower och Lidguard, deras toppar höljda i dimma. Det lockande smaragdgröna och turkosa vattnet i den kristallklara lagunen möttes av solkysst sand och frodig tropisk skog. Elfenbensskum forsade över världens sydligaste korallrev. Vi handmatade fiskstim.

Otåligt väntade vi på att vinden skulle lägga sig och sedan klättrade vi ombord på min uppblåsbara, balanserande 3 sopsäckar med fuktig och illaluktande tvätt. Efter en lång rad släpade vi upp lasten uppför båtrampen. Terra firma vad underbart det kändes. Tullmannen barfota och iklädd shorts och t-shirt mötte oss på sitt kontor (baksidan av en fyrhjulsdriven). Jag betalade en avgift på $150A och gjorde arrangemang för karantänkontrollen.

Nu var det dags att hänge oss åt vår önskan att utforska. Nick gick till Wilsons cykeluthyrning. Vi fick syn på honom vid enstaka tillfällen, huvudet ner med en mångfärgad hjälm på och trampade ursinnigt. Orit och jag bestämde oss för att gå.

På Aunty Sues trädgårdsrestaurang slukade vi en måltid av nyfångad fisk och trädgårdssallad. Vilken lyx efter de senaste åtta dagarna. Leanda Lei lägenheterna tillät oss att använda deras tvätt. Orit och jag rodde tillbaka till Levi. Nick gjorde fortfarande sin egen grej och valde att bekanta sig med några av de lokala på bowlingklubben.

När natten föll piska vinden upp lagunens vatten. Levi svängde oroväckande, ibland helande över. Vindkulor accelererade nerför bergen i otroliga hastigheter, svängde oss och drog oss mot vår förtöjning. Jag fruktade att kedjan skulle gå sönder och vi skulle hamna på klipporna eller korallerna. I ett lugn tog vi på oss selar (ja vid en förtöjning) och gav oss ut och säkrade båten med mer rep och kedja. Vår första natt var mycket orolig. Med mellanrum under natten kollade jag GPS och landmärken för att vara säker på att vi inte hade släpat.

Resebroschyrerna beskrev Lord Howe som ”inte bara en annan ö, utan en annan värld.” Och det är det! Upptäckt 1788 och bosatte sig 1833, Lord Howe är en av världens tre första öar som har fått status som världsarv och är hisnande i sin naturliga skönhet, marina och växtliv. Den är bara 11 km lång och 2,8 km bred, 700 km NO om Sydney, Australien. Två vulkaniska berg dominerar ön och har utsikt över den revkantade lagunen och dess böljande vågor.

Många av dess 300 invånare är ättlingar till de ursprungliga nybyggarna. The Wilson’s, som har drivit Ocean View-lägenheter i mer än 90 år, har samlat på sig mycket minnen från besökande seglare och resenärer under den tiden.

Nick bestämde sig inte överraskande för att flyga hem. Orit stannade hos mig och vi satte oss in i en avslappnad livsstil medan vi gjorde reparationer och väntade på ett gynnsamt väderfönster.

En natt gick vi utan rädsla i beckmörker, eftersom det inte finns några gatubelysningar till bowlsklubben under ett tak av tätt tropiskt lövverk. Nycklar är kvar i tändningen på bilar och dörrar olåsta, ingen stjäl dem vart skulle de ta vägen. Bilolyckor, det värsta jag fick höra var att slå i ett träd när jag var full efter att ha lämnat bowlingklubben. Hastighetsbegränsningen är 25 km över hela ön och cyklar har företrädesrätt.

Vi njöt av happy hour på bowlsklubben, livemusik på Pine Trees Resort och spelade Bongo-trummor med några av lokalbefolkningen när de slog gitarrer och sjöng.

Nej, vi hittade inte en McDonalds eller ens en bankomat. Höghus, stora hotell, biografer, köpcentra och småbåtshamnar var alla märkbart frånvarande. Men då var det också saker som bara kan följa med utvecklingen; föroreningar, trafikstockningar, hög brottslighet och stress.

Det vi hittade i överflöd var de viktigaste sakerna som vårdar själen. Lord Howe är oförstörd och fridfull, en fristad för sällsynta och vackra fåglar, ett mecka för fiskare. Du kan dyka eller snorkla i den kristallklara lagunen och det finns djupvattensfiske bortom revet. Det är en plats för att fly det snabba livet… Och lättja omfamna skönhet och enkelhet.