Res Belize som en lokal

De flesta har hört talas om Belize, ett litet tredje världsland i Centralamerika, men att betrakta Belize som ett stort turistmål är inte vanligt. Belize är inte ett turistmål som de flesta människor skulle placera på sin lista över de bästa tropiska valen. Kanske kommer en närmare titt på Belize att avslöja en dold pärla i labyrinten av alla de olika tropiska möjligheter som finns.

De flesta som letar efter en tropisk upplevelse tänker först på de karibiska öarna från Jungfruöarna till Argentina, Hawaiiöarna, de andra Stillahavsöarna eller de andra mer anmärkningsvärda öarna som tillgodoses av tropiska äventyrare. Lokalbefolkningen i Belize vill att du ska veta att deras tropiska paradis är oöverträffad.

Om du vill njuta av en tropisk upplevelse och vill spara en hel del från kostnaden som ett typiskt tropiskt äventyr skulle kosta, överväg Belize. Detta är inte att säga att Belize är en andra klass destination, men Belize är en plats mycket förbisedd. Om du reser till Belize kommer du att ha en mängd resealternativ och du kommer säkert inte att bli besviken om du bestämmer dig för att åka dit, och du kan verkligen bli förvånad. Men om du går, överväg alltid att fråga en lokal Belize och res som en lokal.

Belize är ett tropiskt land beläget på Centralamerikas östra kust. Du hittar Belize precis nedanför Mexiko som vetter mot Karibiska havet. Belize har det näst längsta barriärrevet i världen. Belizes rev är näst efter Australiens stora barriärrev. Belizes magnifika barriärrev skapar några av världens bästa djuphavsfiske, skindykning och snorkling. Fastlandet består av tropiska floder och exotiska djungler.

En av de stora attraktionerna i Belize är att det lokala språket är engelska, även om landet ligger i spanska Centralamerika. Belize var en gång en brittisk koloni och beviljades sin självständighet 1964 från Storbritannien. Belize är också extremt nära för de flesta amerikaner, jämfört med andra tropiska destinationer. Belize är ungefär två timmars flygresa från Houston, och Belize City betjänas av flera stora internationella flygbolag. Belize är också en relativt kort båttur till södra Mexiko och Cancun, Mexiko. Många av lokalbefolkningen i Belize reser faktiskt med båt eller bil till södra Mexiko regelbundet för att shoppa och handla.

Belize har mycket mer territorium för den genomsnittliga turisten att täcka på en kort semester än vad du hittar på de flesta tropiska öar. Fastlandet har huvudstaden Belize City, en internationell hamn. Belize City är faktiskt ungefär lika stor som en medelstor stad i USA, med stor fattigdom och kriminalitet. Belize City har inte mycket att erbjuda för en resenär. De flesta resenärer måste resa till Belize City först, eftersom Belize City är inkörsporten till Belize. Söder om Belize City ligger fastlandet som består av små tropiska byar, och längs den östra karibiska kusten hittar du pittoreska kustbyar och mysiga stränder. Interiören erbjuder de tropiska djunglerna och de förhistoriska Mayaruinerna, och äventyrare kan hitta många grottor, tropiska floder, exotiska djur och pittoreska byar att utforska över hela fastlandet.

För den typiska tropiska öupplevelsen beger sig de flesta resenärer direkt ut från Belize City till en av de små öarna strax utanför Belizes östra gränser i Karibiska havet. Du kan anlända till dessa små cays med båt eller flyg. Resan är en timmes båttur från Belize City eller en tjugo minuters flygresa med ett litet plan. Dessa små cays är basen för de flesta resenärer som kommer till Belize för att antingen skindive eller njuta av det fantastiska djuphavsfisket, eftersom barriärrevet ligger precis inom synhåll från dessa små ö-cays stränder.

De två huvudsakliga kajerna längs barriärrevet är Caye Caulker, en liten pittoresk ö med blygsamma boenden och blygsamma kaféer. Den huvudsakliga cay som de flesta turister hamnar bosätta sig i kallas Ambergris Cay. San Pedro är den viktigaste och enda staden på Ambergris Cay, och faktiskt San Pedro är den största delen av ön. På Ambergris Cay kan du hitta alla typer av boende, från ett litet mycket billigt hotell precis vid havet, till lyxresorter och lägenheter, och likaså med restauranger och kaféer. Eftersom de är något annorlunda än de flesta tropiska öar, ligger de flesta boenden på kajerna precis vid havet. Stränderna är utspridda med pittoreska barer och trevliga kaféer som erbjuder mycket god mat till rimliga priser. Det finns alltid ett lokalt liveband i närheten varje kväll. Allt är väldigt nära och väldigt lätt att nå. Lokalbefolkningen och turisterna reser faktiskt för det mesta med golfbilar på de smala sandvägarna.

Om du sätter upp bas i någon av de två nämnda cayerna, planerar du förmodligen att tillbringa lite tid med att fiska, snorkla eller dyka. Att åka till Belize och inte spendera lite tid på att utforska Belizes magnifika barriärrev skulle verkligen vara en fantastisk möjlighet att missa. Det akvatiska livet längs detta rev är fantastiskt och det går inte att beskriva. I staden San Pedro hittar du ett antal charteroperationer som tar dig till barriärrevet för att dyka, snorkla eller djuphavsfiskar. Beroende på din budget är priserna mer än rimliga även för charter i toppklass och otroligt låga för charter i lägre prisklass, som kanske bara hämtar upp dig på bara en tolv fots båt.

Belize har mycket att erbjuda en tropisk äventyrare. Oavsett om du bara vill koppla av och njuta av solen och surfa, eller om du reste dit för att erövra det magnifika barriärrevet och fånga den stora marlinen, så är Belize billigt, lokalbefolkningen talar engelska och de är vänliga. Belize ligger bara en kort flygresa från fastlandet, och livet är lätt. Om du går, kom bara ihåg att fråga en lokal reseguide först.

Om du planerar en myrresa, se till att kolla in den här webbplatsen, den kan göra resan till den bästa du någonsin haft. Gå bara till:.. http://www.travelaskthelocals.yolasite.com. Jämn segling. D. Burlison, JD, Belize-resenär.

Dykning det bästa av Belize barriärrev

Belize är en demokratisk karibisk nation som är ungefär hälften så stor som Schweiz utrustad med varma vänliga engelsktalande människor, det längsta barriärrevet på västra halvklotet med underbara möjligheter till snorkling och dykning, regnskogar skyddade som reservat och parker, och fler Maya-tempel och ruiner än du kan räkna. Det finns fantastisk dykning, snorkling och snuba i de inre kajerna, barriärrevet och Glovers Reef Atoll.

Byn Placencia, i södra Belize, ligger i den södra änden av Placencia-halvön och är känd som den cay du kan köra till. Över 1000 vänliga människor har turen att bo här och njuta av en 16 mil lång strand, resor till våra kajor, barriärrevet och Glover’s Reef Atoll, och med en lagun som lockar till utforskning med kajak och flodbåt.

Belize har länge varit ett populärt dykdestination, på grund av barriärrevet och det berömda blå hålet. När Belize har vuxit i popularitet har utveckling skett i norra delen av landet, men Placencia är fortfarande avslappnad och med ett autentiskt samhälle som erbjuder högsta servicestandard. Det finns små lokalt drivna pensionat man kan bo i, eller lyxvillor som smälter in i miljö och landskap. Det lokala samhället är vänligt och alltid redo att tjäna och dela sin kultur och sitt arv med turister och besökare. När du bor i Placencia kommer du att känna dig som en del av samhället och ha tillgång till det bästa dykning Belize har att erbjuda. Några av de mest orörda revsystemen finns i södra Belize, och Gladden Spit, den världsberömda valhajens matningsplats, ligger bara en kort båttur bort, och dagsutflykter till det berömda Blue Hole kan köras utanför Placencia, så kom och upptäck den bästa dykningen och ett autentiskt samhälle i Placencia med det verkliga Belize, både under och ovanför vattnet.

Över fyrtio procent av Belize är skyddat som olika typer av reservat. Om du tittar på en karta över Belize kommer du att se att de flesta av dessa ligger i söder och om du tittar på platserna för Maya-ruinerna så finns de flesta av dessa också i söder.

Belize barriärrevssystem är det näst största barriärrevet i världen, efter Australiens stora barriärrev, och är det största barriärrevet på västra halvklotet. Barriärrevet i Belize sträcker sig över 320 kilometer och är också omgivet av över 450 holmar och öar, som lokalt kallas cays. Belize har en av de lägsta befolkningstätheterna i Centralamerika, och cirka 40 % av den är skyddad som parker. På grund av bristen på utveckling på strandlinjen och avståndet mellan revet från fastlandet, är korallerna och vattenlivet några av de mest mångsidiga och rikligaste i Karibien.

Även om de norra delarna av Belize, som Ambergris Cay och Cay Caulker, har sett kommersiell utveckling och massturism, har de södra delarna av Belize behållit sin autentiska charm och utvecklat en turistinfrastruktur på ett hållbart sätt, som erbjuder tjänster och boende från budget till högsta lyxstandard.

Den lilla halvönsbyn Placencia, är idealiskt belägen i söder för att vara närmast de hälsosammaste och mest livfulla delarna av Belize barriärrev. Från Placencia har dykare och snorklare korta båtturer till UNESCO:s världsarvslista Glovers Reef, och den berömda lekplatsen och valhajens matningsplats Gladden Spit. I samarbete med nordliga dykoperatörer på Ambergris Cay har vi också dykpaket som inkluderar besök på Belize Blue Hole.

Dykningen på Placencia-reven är några av de bästa i Belize, och vi har en mängd olika dyk- och snorklingspaket tillgängliga.

Klimatet i Belize är subtropiskt med en medeltemperatur på cirka 80 grader Fahrenheit. Under den kallaste delen av året, december till mars, är genomsnittliga lägsta temperaturer cirka 65 grader med toppar på cirka 85. Från juni till oktober är genomsnittliga lägsta temperaturer i storleksordningen 75 grader med toppar cirka 90. Regn kommer vanligtvis i korta skurar på natten men Northers kan komma under december till mars och kan medföra flera dagar av åskväder.

Belize drabbas ibland av orkaner – 5% av orkanerna som registrerats i Atlanten nådde Belize sedan 1886. Atlantorkaner har i allmänhet sitt ursprung utanför Afrikas kust, på ungefär samma latitud som Belize. De spårar västerut ett tag och beger sig sedan av nordväst. Historiskt sett inträffar de flesta orkaner mellan augusti och oktober i Belize.

Continental, American Airlines och TACA flyger till Belize från USA. Maya Island air erbjuder flyg från Cancun till Belize City. Inom Belize har Tropic Air och Maya Island Air vardera flera flygningar om dagen mellan Belize City och Placencia. Buss är också ett alternativ för budgetresenärer. Om du vill ha mer personlig rörlighet kan du hyra en bil i Belize City eller i Placencia. Placencia erbjuder även uthyrning av golfbilar.

Belize Cayes – En värld borta från verkligheten

När motorvrålet smälte till en kattunge spinna och vår båt nussade upp till Caye Caulker-piren, gjorde vi en snabb inventeringskontroll. Dansande palmer, tick. Solblekt strand, fästing. Ö-motto, ”Go Slow”, målat lättjefullt på en vägvisare fast i sanden, tick. Jag gav min partner in crime ett privat leende. Det här var platsen. Vi hade rymt…för nu.

Att guppa upp och ner mot en liten belizisk ö vid Karibiska havet fanns inte i originalmanuset. Planen hade varit att flyga till Belize för en snabb smak av eko-äventyr innan man halkade över den guatemalanska gränsen. Men vi hade blivit giriga och fyra dagar senare var vi fortfarande kvar med händerna fångade i actionburken. Djungelvandringar, ekoturer, jaguarspotting, grottslangar, mayaruiner och mountainbikevandringar. Var skulle det sluta? Ekvatorialvärmen var igång. Vi hade behövt en plats att ligga lågt i ett par dagar. Någonstans kunde en man hitta en avskild strand och luta sig tillbaka och tänka på England, eller någon annanstans han helst inte vill vara. Efter att ha gjort några diskreta förfrågningar visste vi att det bara fanns ett ställe att gömma sig på, och bara en man kraftfull nog att hjälpa oss att komma dit. Mannen som bara är känd som ”The Marine Terminal Ticket Booth guy”.

Så vi betalade för våra båtpass med små, omärkta sedlar, hoppade ombord på det första fartyget på väg till öarna och lämnade bytet från fastlandsäventyret i vårt spår. Inte för att det varma blåa kustvattnet lurade oss. Hem till mer än hundra sjuttio öar, eller cayes, och världens näst största barriärrev, skulle det inte vara lätt att hålla händerna borta från en mängd vattennöjen som har frestat resenärer sedan Blackbeard och hans Buccaneer-posse kryssade dessa vatten tillbaka på 1600-talet. Men när vi stod på denna anspråkslösa kaj och såg vårt flyktfartyg dra ut ur kajen, vände sig kaptenen till oss med några lugnande råd, ”Slappna av nu. Du är på Caye Caulker-tid nu”.

Om Gilligan någonsin hade tagit upp fastighetsutveckling, skulle staden Caye Caulker ha varit hans stora äpple. När du slumrar lugnt på den här skären av en ö, gör klustret av ljust målade fallfärdiga strandgömmor, öde strandpartier, utspridda fiskebåtar, palmer, restauranger på sandgolv, dykhyddor och salta gamla sjömän som stöttar upp barer klockan 11 på morgonen. för den perfekta tillflyktsorten.

Juvelerna i Caye Caulkers krona är det minimalistiska nöjen. Inga internationella orter, flashiga nattklubbar eller högtrafik. Kommer du ihåg mottot? Gå långsamt. Vårt uppdrag, och ja, vi valde att acceptera det, var att hitta en bungalow för så lite som fyrtio dollar per natt på en lugn sträcka av gnistrande vit sand, unna våra gommar med en mängd fisk- och skaldjursläckerheter och sedan debriefa över en drink på en strandbar och se solen glida under ett ark av karibiskt blått hav. Detta meddelande kommer att hänge sig själv på fem sekunder.

Snart hade vi halkat in i klädkoden ”inga skor, ingen skjorta, inga problem” och ”sarong, baddräkt, leende” och fördjupat oss bland det välkomnande bandet av eklektiska kastaways. Det stod snart klart att den lokala brygden av kreoler, centralamerikaner och européer inte utgjorde något hot mot våra avkopplingsplaner. Men vi måste hålla koll på de nordamerikanska pensionärerna som svänger längs gatorna i rangliga gamla golfbilar och skickar hundar, barn och släntrande turister som springer i skydd.

Under tre perfekta dagar gömde vi oss bakom solglasögon, cocktailparaplyer och hummermenyer och undrade om det kanske, bara kanske, inte skulle finnas fler uppmaningar till handling, och livet var verkligen en strand trots allt. Sedan en natt, medan han skötte våra egna affärer över ett par långa trosor på Popeye’s Bar and Restaurant, berättade bartendern för oss att en man hade ställt frågor. ”Känner han någon som skulle vilja utforska revet?” ”Hade han sett några turister dansa så illa till reggaebandet att de omöjligt kunde visa sina ansikten runt ön?” Nästa morgon gick vi för att träffa en man om en snorklingstur.

Även om erfarna dykare föredrar de mer spännande platserna i vattnen utanför Caye Ambergris, erbjöd de vackra lugna reven i Caye Caulker den idealiska miljön för nybörjare som min nervösa följeslagare, en kanadensisk bergstjej, mycket mer tillfreds med en uppsättning skidor än ett par simfötter.

Efter den första besvikelsen över att få veta att det här inte var min chans att bära en tight gummidräkt offentligt, visade sig snorklingsturen på revet vara en fantastisk upplevelse. Vi gogglade och stirrade på det fantastiska utbudet av fiskar, ål och spektakulära korallformationer. Höjdpunkten på den tre timmar långa turen var Shark Ray Alley, där sjuksköterskehajar cirklade runt vår försiktiga grupp på avstånd innan de vävde in för en närmare titt, och Southern Ray stingrockorna gled sina vidsträckta vingar över våra kroppar. Båda visade sig vara ganska ofarliga, om än lite fräscha för en första dejt.

Resten av dagen sades knappt ett ord. Bergstjejen och jag ajournerade till vår avskilda del av paradiset vid vattnet, njöt av eftermiddagssolen och bläddrade i tidigare nummer av mexikanska kändisskvallertidningar som hittats kasserade i vårt rum – allt för att hålla våra sinnen borta från det faktum att våra dagar med sengångare var räknade . Tillbaka vid bungalowen kläckte vi vår plan. Vi gav inte upp vårt fritidsliv så lätt. Vi skulle gå ner och festa. Caye Ambergris väntade och jag hade en födelsedag att fira.

Caye Ambergris är den största, mest utvecklade och dyraste av de belizeanska öarna och passar bra för den första klassens semestersökande, med ett utbud av villor, lyxiga hemvistelser och resorter att välja mellan. För att förbereda oss för vår sista monter checkade vi in ​​på det mystiskt namngivna Sun Breeze Beach Hotel, nära huvudstaden San Pedro, för lite välbefinnande och bekvämligheter. De rymliga rummen, poolen i resortstil, jacuzzin, massagestudion, den eleganta utomhusbaren och den internationella smaksatta restaurangen var en värld bort från Caye Caulkers Gilliganism, men för bara 125 USD per natt ringde min inre Thurston Howell den tredje.

Pandrade, förnöjda och matade på sätt som bara pengar kan köpa, klättrade vi till utsikten över hotellbaren. När vi halkade i hängmattan bevittnade vi en av de vackraste solnedgångarna som Karibien har att erbjuda. Svängande fram och tillbaka med en födelsedagscocktail i handen kunde jag verkligen uppskatta hur härligt långt vi var från allt som liknar ett kontorsskåp. Eftertanke över, jag gjorde min sista laddning in i natten. Crazy Canucks Bar, galen kanadensare i släptåg, vi drack, skrattade och dansade pinsamt till reggaemusik fram till soluppgången.

De följande dagarna provade vi på vattensporter så fort som Caye Ambergris kunde diska upp dem. Det bjöds på dykning bland några av världens vackraste korallrev, seglingsturer runt ön, djuphavsfiske efter segelfisk och barracuda, vattenskoter och skärmflygning utanför de soligt kittlade stränderna. Åh vad vi festade!

Vår hunger efter vattenäventyr blev äntligen mättad, vi vandrade in till stan, slängde i ryggen på de närmaste cyklarna för uthyrning och trampade till öns yttersta delar. När vi korsade en liten flod med man-dra-rep-mycket-hårddriven färja till den mindre befolkade norra ön, cyklade vi längs avlägsna grusvägar kantade av svepande palmer. När vi kom ut från bushen och ut på stranden vid kanten av det svällande blå Karibien, var det en lugn tur längs långa sträckor av vit pipande sand till ”pengar”-änden av staden.

Den norra stranden är värd för lyxiga resortbungalower och privata strandvillor. Jag funderade ambitiöst över skylten Till salu som stod utanför en särskilt hedonistisk boning. Uppenbarligen var den tidigare ägaren inte nöjd med att köra sin 80ft-kryssare runt allt det där korallsnutet för att förtöja utanför sitt strandpalats. Eftersom han var en entreprenörstyp hade han använt några dynamitstavar för att spränga en snygg liten uppfart rakt genom revet. Tyvärr såg inte regeringen det så och skickade honom en böter som var tillräckligt stor för att rensa Belizes statsskuld. Han sågs senast paddla en kanot i riktning mot Kuba.

Lite längre fram snubblade vi över Captain Morgan’s Retreat, platsen för den ursprungliga Temptation Island-showen. När vi stod utanför tv-dramats Mecka kom så många rörande minnen tillbaka. Amber och Troy viskar under en palm, förmodligen diskuterar effekterna av den globala uppvärmningen. Shawana lämnade Gary och erkände för Tchad ”du hade mig på ”är de där sakerna på riktigt?”. I det ögonblicket kunde jag inte låta bli att uppskatta de verkligt viktiga sakerna i livet. Jag vände mig mot skidkaninen och berättade för henne att hon hade ett leende så vackert att det nästan kunde bli kosmetiskt förbättrat.

När vi trampade över stranden mot stan för sista gången innan vi gick tillbaka till fastlandet, vinkade vi hejdå till allt vi älskade med cayes. De lata palmerna, den elfenbensvita sanden, det vattenblå vattnet, hängmattorna som svänger i vinden, de vänliga ansiktena, val- och delfinfontänen i plast som plaskar vatten över Jesus utanför den rosa Jehovas Vittnes herrgård… vad? Hur som helst, för ett par återkommande äventyrsresor, var det säkert ett trevligt ställe för ett dagskort eller två.

Vissa har sagt att jag spenderar för mycket tid på att leva i en fantasivärld, att jag behöver få grepp om verkligheten. Ibland tror jag att de har rätt. Men återigen, de har förmodligen aldrig varit i Belizean Cayes.

Reseberättelser – Massageträning i Belizes djungler – Belize vaggvisor

Under min vistelse i Maskall utforskar jag området. På en av mina utflykter är jag planerad till en båttur med William, en femton år gammal belizeansk flodguide. Först måste jag ta ett tändstift till honom. Hans utombordsmotor startar inte.

Vi kör i vår luftkonditionerade fyrhjulsdrift nerför grusvägen mellan Bomba, Williams by och Maskall. Det är en serie av håliga hjulspår. Knappt framkomligt! Vi har två lägenheter på väg. Det tar två timmar att köra fem mil. Vilda hysteriska skratt låter runt omkring oss. Titta, uppe i trädtopparna. Aporna skrattar åt oss! Torrentregn under regnperioden orsakar ibland allvarliga vägspolningar. Att göra båtar till ett mycket enklare transportsätt.

William visar mig sitt hem, en koja vid vattnet på pålar. I Belize är det inte ovanligt att en tonårspojke bygger sitt eget hem med hjälp av familj och vänner. Williams familj gav honom landet. Fastigheter ärvs, vanligtvis köps eller säljs aldrig bland lokalbefolkningen.

Mayan rynkar på näsan över all materiell uppvisning av rikedom. De tror att det orsakar avund. Tanken på Cargo, eller samhällstjänst, är särskilt kär för dem. Last är ett acceptabelt sätt för en person att spendera överflödig rikedom.

Efter att ha bytt tändstiftet startar Williams lilla motorbåt lätt. När vi lämnar Bomba Village bakom oss kryssar vi nerför den fridfulla Northern River mot Karibiska havet. Näckrosor svävar fridfullt i flodens bruna vatten och silverstrålar av ljus bryter då och då genom taket i grönskande grönt. Luften är söt och smeker mjukt mina bara armar.

Efter en två timmars kryssning nerför Northern River kommer vi fram till dess mynning till Karibiska havet. Trots det stökiga vattnet en kort sträcka möts vi äntligen av en liten öppen hydda vid havet. Vi kopplar av och slappar på den krokiga lilla piren som sticker ut i havet och i hängmattorna som hängde från de omgivande kokospalmarna, medan vi äter mogen och saftig mangofrukt. Det är en härlig eftermiddag!

Min äventyrsdag gör att jag känner mig hungrig och trött. Tillbaka på Pretty See Jungle Ranch njuter jag av en välsmakande karibisk måltid med grillad havsabborre, ris, bönor och sallad med en skiva av Carlas kokospaj till efterrätt. Carla är den belizeanska kocken på Pretty See Jungle Ranch. Hela dagen lång sjunger Carla sina byförfäders sånger och delar med mig av många berättelser om sin kultur och sitt sätt att leva.

Varje kväll går nattväktaren Pedro förbi min hydda och visslar. Han låter mig veta att det är dags att släcka ljuset. Han kommer snart att stänga av ranchgeneratorn. Pedro patrullerar Pretty See Jungle Ranch-området varje natt med sitt laddade hagelgevär och en pannlampa, uppe på hans huvud, för att se in i den mörka nattens skuggor. Pedro skyddar oss från vilda djur som jaguaren. På morgonen kommer Pedro att vissla igen när han går förbi min stuga med halmtak och levererar en kanna nybryggt belizeanskt kaffe med en sida av farinsocker och rik grädde. En ny dag i paradiset kommer att ha börjat på Pretty See Jungle Ranch.

I kväll doftar den beliziska nattbrisen mjukt. Av i fjärran slår trummor, rytmiskt. Jag tittar på en gigantisk zebrarandig, pansarpläterad insekt när den kryper fram, utanför gasvävsnätet som omger min säng. Jag lyssnar när en vaggvisa av nattljud unisont sjunger mig till sömns.